Добавить в Избранное Распространение   |   Аудитория   |   Ценовой лист   |   О журнале  
Журнал De Luxe
Журнал «De Luxe» Февраль-март 2011
 Art   Beauty   Cars   Events   Finance   FrontRunners   Home&Interior   Menu   Travel 
Размещение рекламы на сайте журнала De Luxe
Главная > • TravelОтдых и путешествия
Сто веков Иордании

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Сто веков Иордании

Джераш

Одна из причин приехать в Иорданию любителям старины – изумительная сохранность старинных городов. Так, к примеру, Джераш, основанный Александром Македонским, выглядит так, будто жители его разбрелись только что и скоро вернутся. Дело в том, что во времена крестовых походов в засушливой ныне Иордании шли такие дожди, что сошедшие селевые потоки похоронили город под лавиной грязи. Впрочем, в отличие от легендарных Помпей, никто из жителей в этот момент не пострадал – горожане покинули его после сильного землетрясения еще в 749 году. Вообще, за последние две тысячи лет иорданцы пережили четыре землетрясения, после чего климат фатально изменился – райских садов, описанных в Ветхом завете, увы, практически не осталось.

И находился Джераш под грязевым одеялом ни много ни мало до 1925 года, когда за его раскопки принялись итальянцы. Сейчас, кстати, тоже в Иордании итальянцев просто тучи. Видимо, уж такая это беспокойная, любопытная нация, которой крайне необходимо что-то новое открыть (см. пример Марко Поло), либо хоть что-то открытое уже присвоить и назвать своим именем (см. Америго Веспуччи).

Джераш, или Герасу, входил в так называемый Декаполис, союз десяти городов, который охранял южные границы Римской империи от нашествий кочевников. Впрочем, с присоединением в 106 году нашей эры Набатейского царства (проще говоря, Петры) Джераш потерял свою ключевую роль, но расти не перестал.

С тех пор как город был заново открыт немецким ученым Ульрихом Зеетценом в 1806 году, прошло почти двести лет. Но вопрос, который не давал ему покоя уже в то время, мы вполне можем повторить и сегодня: «Почему Джераш не вызывает в Европе такого же интереса, как Баальбек или Пальмира?»

Вот бывшее место для мясного рынка, чему свидетельство выбитые на камнях головы различных животных, домашних и не очень. Есть даже голова льва. Львятиной они тоже, что ли, торговали? Вот главная улица Кардо Максимум. Вот овальная площадь. А вот два амфитеатра – на три и на пять тысяч мест. Учитывая то, что всего в Джераше проживало 15 или 20 тысяч человека, количество театралов зашкаливало. А с другой стороны, чем еще по вечерам заниматься? Кино еще не изобрели, Интернет тоже, а секс приедается.

Мы забрались на самую верхотуру амфитеатра, наверное, на какой-то двадцать пятый ряд. Страшно здесь, наверное, было сидеть. Страшно и скользко. Ни перил, ни ограждений, одно неловкое движение – и ты покатился вниз, прямо на сцену. Причем, скорее всего, в процессе полета костей уже не соберешь. Хотя, может быть, это так было задумано. Такая была часть представления. Так сказать, вносило дополнительное оживление в плавный вход пьесы.

Раскопана и расчищена только половина города. Остальная половина, видимо, так и не будет найдена, поскольку прямо над ней построен уже новый Джераш, силами черкесов, бежавших с Кавказа в 1878 году.

Мертвое море

Сто веков Иордании

Плавающий на спине с газетою в руках израильский турист – это все, что рисовалось у меня при словосочетании «Мертвое море». Само же побережье (наверное, эпитет «мертвое» подбавлял жару) представлялось чахлым, серым, каким-то постиндустриальным пейзажем из фильма-антиутопии.

Ничего подобного!

Мертвое море раскинулось во впадине между скал роскошным глазурным (и лазурным) фарфоровым блюдом, получая дополнительную синеву от вечно ясного, без туч и дождей, иорданского неба. Здесь же, на берегу, выстроено пять первоклассных СПА-отелей, где оздоравливаются тысячи туристов. Пока это преимущественно американцы, японцы и итальянцы, но иорданская сторона с энтузиазмом ждет и русских.

Это было разрушение первого стереотипа.

Впрочем, в каком-то смысле Мертвое море действительно мертвое: из-за 38-процентной солености здесь нет ни рыбы (случайный сом, заплывший из реки Иордан, погибает за минуту), нету, соответственно, и рыбаков на побережье, не видно и птиц, для которых нет никакой интересной поживы.

(Кстати, насчет рыбаков. Из-за отсутствия водоемов досуг иорданцев выглядит очень своеобразно. Они устраивают пикники прямо в городе на обочине, у любых кустов. Выволакивается мангал, угли и жарится мясо вечером в свете автомобильный фар. Чад и запах распространяются по всему Амману).

Стереотип второй: бОльшая часть Мертвого моря принадлежит вовсе не Израилю, а как раз Иордании и Палестинским автономиям. И, как утверждают иорданцы, самые целебные соли – именно на их стороне.

Сто веков Иордании Поездка к морю похожа на какой-то хитро организованный фокус – в течение сорока минут, пока мы спускались из Аммана (высота 1800 метров) до побережья Мертвого моря (минус 400 метров от уровня мирового океана), погода меняется от прохладной и ветреной до жаркой, томительной, почти банной. «Зачем арабам бани, если хаммам у них практически на улице?» - помнится, мелькнула у меня мысль. Впрочем, оказалось, что это еще не хаммам. Хаммам бывает в июне-июле, когда температура воздуха приближается к 60 градусам и некоторые особо чувствительные туристы не могут даже пройти три минуты пешком от отеля до пляжа. Вот в это время действительно ехать туда не рекомендуется. В любое остальное – добро пожаловать!

Конечно, абсолютно здоровому человеку на Мертвом море делать-то и нечего. Но с другой стороны, где они сейчас, абсолютно здоровые? И, приехав сюда, почти каждый наверняка расстанется c какой-то своей болезнью, которую он так долго холил и лелеял – будь то хондроз или псориаз.

Растительность из олив (в Иордании 27 миллионов оливковых деревьев) и ливанских кедров окаймляет морское зеркало, создавая один из самых красивых пейзажей, что я видел в жизни.

Опираясь на старинную мозаику-карту святых земель в церкви в городе Мадаба, можно вычислить, что Мертвое море в библейские времена тянулось в длину на 350 километров и жителям Ближнего Востока с их миниатюрным, скуклившимся миром представлялось действительно огромным морем. Там же, на мозаике, в Мертвое море впадает несколько полноводных рек (а ныне – один Иордан) и ходят под полными парусами торговые корабли.

Сейчас же оно высохло до 53 километров (ширина – от двух до четырнадцати) и на его глади не увидишь даже маленькой весельной лодочки – по мирной конвенции 1995 года с Израилем использование флота здесь запрещено. То ли для того, чтобы не провоцировать друг друга, то ли чтобы не портить экологию – но факт остается фактом.

«Купание на ваш собственный риск» – меланхолично предупреждает табличка около пляжа. Казалось бы, какой риск – искупаться в море, пусть даже очень соленом? Ан нет. Чуть только перестаешь лежать спокойно и начинаешь барахтаться, жалящие брызги попадают в нос, рот, уши и как-то очень быстро и эффективно разъедать слизистую. Теперь надо как можно быстрее из воды выскакивать (а это непросто) и бежать к душу. Мгновенный душ обязателен еще и по второй причине: после купания тело покрывается маслянистой пленкой из двадцати шести минералов и теперь я точно знаю, что чувствуют пингвины, случайно окунувшиеся в нефтяное пятно. Поэтому, если вы не любитель экстрима (а среди европейцев не-любители как раз преобладают), проще намазаться из плетеной корзины целебной грязью и застыть в позе огородного пугала, благо пугать-то здесь как раз некого: все вокруг такие же.

На Мертвом море мы жили в том же Mariott, что и в других городах. В отличном люксе – большая кровать с шестью (sic!) подушками, мебель ручной работы, большая плазма (где ловится даже наш Первый канал), фен-утюг-чайник и даже комплимент от заведения в виде набора восточных сладостей.

«На столе арбуз стоит – семьсот рублей арбуз!» – хвастался некогда приснопамятный Хлестаков в «Ревизоре». «В ванне шампунь стоит – семьсот рублей шампунь!» – прихвастну я вслед за Хлестаковым. Ну, во всяком случае, если не семьсот, то близко к этому. Вся банная косметика была с солями Мертвого моря и производства элитной компании Trinity.

(Продолжение в следующем номере).

Сергей Беседин. Благодарим Управление по туризму Королевства Иордания за организацию пресс-тура

«Сто веков Иордании»
Журнал «De Luxe». Февраль-март 2011

Самые популярные материалы номера:

Свадебные платья Alexander McQueen FW 2011
Хочешь обнять небо – купи звезду
Гардероб современного мужчины
«Умный» чайник от Bork
Стильные штучки–2011

Также рекомендуем:

Япония глазами очевидца. Город Саппоро
Туры в Израиль в Раанану
Алтай не просто горы…
Индивидуальные туры по Италии в Бормио
Япония глазами очевидца. Город Саппоро